Средневековый костюм Западной Европы

франки 7-9 века

В течение V в. по западной территории павшей Римской империи расселялись различные племена варваров-германцев. Они заняли территорию современных Италии, Франции, Испании, Германии, Англии, Нидерландов.

Варварские государства, возникшие на развалинах Римской империи, характеризовались христианской религией, сменившей древние языческие верования варваров, и новой европейской культурой, сформировавшейся в сфере религии.

Не менее важными были идеалы рыцарства и идеалы народа, нашедшие отражение в таких эпических произведениях, как «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», в поэзии трубадуров.

Впервые в эстетических взглядах европейского общества мужественность как основная черта мужской красоты начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты.

9-11 века

По описаниям поэтов XI-ХII вв. у женщины должны быть длинные золотистые вьющиеся волосы, зеленые или голубые глаза, веселые и улыбающиеся, губы, подобные свежему персику. Ее красота, доброта, верность воспеваются на рыцарских турнирах. Мотивы розы — цветка, символизирующего нежность, хрупкость, изящество, широко распространяются в искусстве и в быту. Розами украшают обеденный стол, лепестки роз плавают в чашах с вином, юноши и девушки носят венки из роз. Именно в жестокую и мрачную эпоху средневековья возникает культ «прекрасной дамы», оказавший огромное влияние на отношение к женщине всех последующих поколений.

Основными источниками отражения внешнего облика человека и его костюма в изобразительном искусстве являются витражи и скульптура средневековых соборов, книжная миниатюра.

Примитивный крой, появившийся в глубокой древности на Востоке, давший основные типы накладной и распашной одежды, бытовал в европейской одежде вплоть до Х-XI вв. Возникшее затем различное понимание мужской и женской красоты потребовало разделения форм мужской и женской одежды, создания облегающих скульптурных ее форм.

11-12 века

Эта большая и важная реформа европейского костюма осуществляется в средние века не сразу, а на протяжении почти 400 лет (ХII-ХV вв.). В ее осуществлении можно выделить такие наиболее характерные этапы:

XII — 1-я половина XIV в. Мужская и женская одежда длинная, облегающая. Облегание достигается с помощью кроя: в одежде проектируют 3 шва — боковые и средний шов спинки. Верхнюю часть лифа с помощью этих швов подгоняют по фигуре, нижнюю часть расширяют, вшивая от линии бедер треугольные клинья. По бокам на уровне талии делают овальные вырезы, соединяемые по краям шнуровкой (рис. 1). Пояс не затягивает талию, а только подчеркивает ее и является декоративным украшением. Одежда преимущественно накладная, только плащи драпированные;

2-я половина XIV — 1-я четверть ХV в. (период готики). Появление короткой мужской одежды и дальнейшее обогащение форм длинной женской одежды. Широкое распространение различных видов распашной одежды. Интенсивное развитие конструирования одежды, что было связано с блестящим развитием архитектуры, оказавшей влияние как на внешние формы костюма, так и на его конструктивное решение. Прежде всего был реконструирован костюм рыцаря, который состоял из цельной металлической кольчуги. Ее монолитность и тяжеловесность ограничивали движения воина, были крайне неудобны в походе и в бою, нередко даже служили причиной болезни. Монолитную кольчугу расчленили на отдельные части — латы, соединив их шарнирами, крючками, пряжками на участках движения. Таким образом, были найдены формы плоских деталей, соответствующих объемам отдельных частей фигуры: спинки, переда, рукавов. На ткани эти отдельные части или детали кроя стали располагать с учетом ее пластических свойств (растяжимости долевых и поперечных нитей). Для создания объема делается вытачка, линии проймы и оката рукава подкраиваются овально. Соединение рукава с проймой — непостоянное, с помощью тесьмы, шнуровки. Одежду стали также разрезать в поперечном направлении по линии талии. Это обеспечило максимальное прилегание, позволило избежать заломов и поперечных складок, которые образовывались при шнуровке цельного платья. Вместе с тем прекрасно используются пластические возможности косого кроя в верхней одежде типа упелянд. В костюме готики, как и в остальных видах искусства этого периода, есть две противоречивые тенденции: закрыть тело, нивелировать его формы, как того требует христианская мораль, и обтянуть фигуру узким кроеным костюмом, подчеркнуть красоту естественных форм человеческой фигуры. Период готики был временем расцвета конструирования и моделирования одежды, формирования моды, т. е. относительно быстрой смены форм одежды в пределах общего художественного стиля;

2-я четверть XV в. — период изысканных форм франко-бургундской моды, которые выразились прежде всего в социально-классовой обособленности костюма феодала: удлиненные одежды, волочившиеся по земле, узкие облегающие формы, сковывающие движение, свисающие рукава, длинные носки туфель, грандиозные головные уборы, г-образная изогнутость силуэта. Чтобы создать такой силуэт, женщины подкладывали на живот небольшие простеганные подушки — босы. Для удлинения шеи женщины брили затылки, для удлинения овала лица — лбы.[img][/img]

шёлк, 8 век

Из наиболее общих принципов декоративного оформления одежды эпохи средневековья можно выделить следующие:

1) отделку горловины, низа изделия, низа рукавов и линии соединения проймы с рукавом вышивкой, мережкой, бейками (из дорогой отделочной ткани), фестонами, мехом горностая, куницы;

2) использование в одежде ярких, контрастных сочетаний цветов (зеленых, красных, синих, желтых);

3) появление в отделке костюма объемной орнаментации — лент, бахромы, кистей;

4) украшение ткани золотыми и серебряными бубенчиками (в хронике того времени рассказывается, что на одном из турниров на рыцаре звучало сразу 500 бубенцов, прикрепленных к одежде, обуви, шляпе);

5) появление перчаток, украшенных драгоценными камнями и золотом;

6) подчеркивание отделкой (в общей композиции костюма) значения детали, узла (например, шнуровка с лентами).

В период раннего средневековья наиболее распространенными материалами были лен, домотканый холст, сукно, мех, кожа, восточный и византийский шелка. Расцвет ремесленного производства в городах в готический период привел к развитию ткачества, расширению ассортимента и повышению качества тканей, разнообразию их орнаментации. Получают распространение шелк, парча, бархат, эластичные сукна.

Великолепную шерстяную ткань — шарлах — преимущественно красного цвета изготовляли в Англии, Нидерландах. Бархат — ткань с льняной основой и хлопковым утком — в Германии. Лучшим сортом шелка был пурпур, изготовляемый в Венеции.

Цветовая гамма яркая, чистая: огненно-красный, карминовый, небесно-голубой, травянисто-зеленый. В период поздней готики в костюм проникают своеобразные темные и приглушенные цвета. Например, цвет фов — рыжевато-бурый.

Ткани были преимущественно гладкие. Затем становятся модными набивные и тканые узоры с эффектами тиснения, украшенные золотой и серебряной нитью. Рисунок — изображение в круге или ромбе точек, крестов, геральдических животных, птиц с серебряными крыльями и золотыми зубами. С XV в. модны растительные узоры: плоды граната, тюльпаны, гвоздики, розы. Готическая роза — символ молчания и любви — состояла из семи лепестков с толстыми стеблями и зубчатыми листьями, которые переплетались в узоре с гранатами (также символ любви), ананасами и другими пышными растениями. Фон и орнамент всегда резко контрастировали по цвету. Горизонтальная кайма византийского типа вытесняется узором по всей поверхности ткани.

Мужской костюм

Период раннего средневековья (VI-XII вв.). Изображения костюма варваров имеются на известном триумфальном сооружении Древнего Рима — колонне Траяна. Костюм состоял из короткой туники с рукавами, подпоясанной на талии, коротких штанов, чулок из ткани, кожаных башмаков и шерстяной накидки, застегнутой на правом плече. На голову надета небольшая конусообразная шапка.

Такой костюм оставался у знати в империи Карла Великого (VIII в.). Наряду с ним появляются узкие длинные штаны из двух половинок, длинные широкие туники, надеваемые одна на другую. Такой костюм мы видим на миниатюре Х в., изображающей императора Оттона II. На нем светлая туника с широким золотым кантом внизу, по низу рукавов, плечу .и боковому разрезу, из-под которого видна белая нижняя туника. Сверху наброшен пурпурный плащ, застегнутый на плече дорогим украшением. Формы костюма, манера ношения, отделка напоминают византийские (рис. 3). Начиная с XI в. (романский период) форма мужского костюма находится под влиянием формы рыцарских доспехов. Одежда становится более короткой и разнообразной формы.

Блио — глухая накладная одежда с низкой отрезной линией талии. Верхняя часть прилегает по линии плеч, груди, талии, расширяется к линии бедер. Нижняя часть выкроена в виде двух полукружий, пришитых к талии спинки и полочек. Общая длина достигает линии коленей — середины икр. Рукава блио цельнокроеные узкие с воронкообразным расширением низков. Через боковые разрезы нижней части просматривается длинная нижняя туника яркая и контрастная по цвету.

Шоссы — узкие облегающие штаны-чулки из эластичного сукна. Вверху они прикреплялись шнурком к поясу плечевой одежды. До ХV в. штанины не сшивались между собой, позднее их соединили с помощью переднего и заднего клиньев.

Нарамник лежит в основе многих видов средневековой одежды, мужской и женской. Это прямоугольный или овальный кусок ткани, перегнутый по линии плеч, с разрезом для головы, не сшитый по бокам. Различная длина и манера ношения разнообразят этот вид одежды.

На рис. 5 показан нарамник-мипарти. Мода мипарти распространяется в одежде знатных феодалов в ХIII в. и связана с использованием цветов и знаков феодального герба. Рукава, половинки переда, штанины, обувь окрашиваются в разные цвета, украшаются гербовыми знаками.

В ХIII в. появляется сюрко, сшитое по бокам, с глубокими проймами (рис. 6). Сюрко носится поверх котт, откуда произошел и сам термин (от франц. surcot — поверх котт). Котт вытесняет в ХIII в. блио. Это не только конкретный вид одежды, но и понятие, близкое по смыслу к русскому «платье». Именно с этого времени оно прочно войдет в терминологию костюма.

Период позднего средневековья (XIV-ХV вв.). Развитие кроя приводит к тому, что в одежде, в ее силуэтных и конструктивно-декоративных линиях появляется разнообразие.

Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного книзу. Прилегающий силуэт отличается от силуэта романского периода прежде всего расширенной линией плеча, что конструктивно достигалось за счет присборенного оката рукава и специального ватного валика — прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую, несколько заниженную талию, оформленную поясом.

Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер. Историк костюма М. Н. Мерцалова так характеризует мужской костюм этого периода: «Пропорции нового мужского костюма в сочетании с остроносой обувью и высоким головным убором слегка конусообразной формы... как бы вытягивали фигуру, она казалась не только более высокой, но и подчеркнуто гибкой и ловкой».

Для одежды прилегающего силуэта характерна короткая облегающая куртка — котарди с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам. Щедро украшенной частью котарди были рукава. Узкие вверху, они расширялись книзу колоколообразно и отделывались зубцами либо к низкам пришивались полосы ткани длиной до 1,5 м, шириной до 10 см.

В XIV в. котарди вытесняется жакетом — короткой одеждой, туго стянутой на талии и расходящейся веером складок на бедрах. Рукава жакета имели высоко поднятый, присборенный окат, что создавало прямую и высокую линию плеча — характерный признак франко-бургундской моды.

Таперт также туго стягивался на талии и имел складчатую или присборенную нижнюю часть. Он был длиннее жакета (до коленей), богато украшался по всем краям зубцами, фестонами. К поясу, воротнику, рукавам, плечевым и рукавным швам прикреплялись бубенчики. Разрез для головы мог быть как спереди, так и сзади. В конце периода в костюме такого типа использовались ватные прокладки в области груди и валки на плечах — для хорошей посадки и подчеркивания мужественности облика.

Облегающие короткие куртки носили с шоссами и с остроносой обувью пигаш, носочная часть которой с XIV в. становится очень длинной (до 70 см), что зависит от общественного положения ее владельца. Цвет обуви тщательно подбирали к нарядной одежде: белый, пурпурный, из золоченой кожи с драгоценностями. По форме обувь была одинаковой для правой и левой ноги. Узкий костюм, подчеркивающий стройность, вытянутость фигуры, дополнялся верхней одеждой — длинной или короткой, очень широкой внизу и по низу рукавов, ниспадающей ровными фалдами. В контрасте двух разных силуэтов эстетические качества мужской фигуры были еще более выразительны.

В конце XIV — начале XV в. сюрко вытесняется упеляндом — верхней накладной и распашной одеждой разной длины, которую носили с поясом и без него.

Длинный упелянд характеризовался большой шириной низа, доходившей до 7 м, и шириной рукавов внизу до 3 м.

Из всех предметов мужской одежды знати только нижнюю тунику шили из тонкого льняного полотна, остальные — из шерсти, шелка, парчи, бархата, который становится самой модной тканью.

Большое разнообразие представляли головные уборы этого периода: капюшон, шаперон — драпированный головной убор с длинными спускающимися концами, суконные и фетровые шляпы с конусообразной тульей, с полями и без полей. Прически — длинные с локонами и короткие с челкой на лбу.

www.cross-roads.ru/.../middle-kaminskaya.html

Женский костюм

Период раннего средневековья. В женском костюме происходят те же изменения формы прямой широкой рубахи, что и в мужском костюме.

В ранние периоды женщины носили одновременно две туники: нижнюю, длинную и широкую, с длинными узкими рукавами, и верхнюю, более короткую, с короткими широкими рукавами. Цветные полосы отделки, вышивки располагались по горловине, низу изделия и низу рукавов.

В Х-XII вв. начинается создание одежды облегающих форм. В стремлении подчеркнуть фигуру в костюме появляется узкий короткий жилет, который поддерживает грудь и играет большую декоративную роль: его отделывают по краям галуном, вышивкой. Пояс, украшенный металлическими пластинками, располагают на бедрах, концы его свисают спереди до низа.

Женское блио отличается от мужского своей длиной до пола. Боковые овальные разрезы шнуровались лентами для облегания груди и талии. Верхней одеждой служит плащ-мантия на меховой (горностай, бобер) или тканой подкладке.

Покрывала, распространенные в одежде ранних веков как головные уборы, исчезают. Женщины начинают носить длинные распущенные волосы или косы, перевитые парчовыми лентами, обручи, венки с повязкой под подбородком.

Обувь по форме и материалу напоминает мужскую.

Период позднего средневековья. Удлиненные пропорции, легкие, изящные, уходящие ввысь линии готической архитектуры оказывают влияние на формы костюма позднего средневековья.

Два силуэта, на основе которых решался мужской костюм, характеризуют и женскую одежду. Но если прилегающий силуэт в мужской одежде подчеркивал ширину плеч и груди, сильные стройные ноги, то в женской, наоборот, — покатые узкие плечи, хрупкость, красоту молодой девушки. От талии книзу силуэт расширялся, длина и ширина нижней части одежды значительно увеличивались за счет юбки клеш. В этот период в одежде знати увеличивается количество одновременно надеваемых одежд: туника, котт, сюрко, плащ. Женское сюрко в начале периода ХIII в. решалось в прямом широком силуэте, имело огромные овальные вырезы проймы (рис. 12). В противоположность сюрко котт было узкого, прилегающего по линиям груди и талии силуэта, с длинными узкими рукавами. Положение линии талии в котт резко занижено, грудь затянута полотняным корсетом. Цветовое решение такого ансамбля яркое, контрастное: золотисто-желтое котт, красное, затканное золотом сюрко, ярко-синий на меховой подкладке плащ, жемчужные украшения.

В XV в. пропорции женского прилегающего костюма меняются. Линия талии в сюрко переносится под грудь. Юбка сзади удлиняется шлейфом, который достигает нескольких метров длины. Спереди сюрко укорочено, как бы вздернуто в центре на талии. Это позволяет видеть украшенный подол котт и создает определенную постановку фигуры — животом вперед, что соответствовало представлениям о красоте женщины. Остроугольное декольте отделывают воротником шалевидной формы, сильно расширенным к плечам. Этот вырез часто закрывают вставкой из прозрачного шелка с вышивкой. Широкий пояс обильно украшен золотыми и серебряными пластинками. Костюм дополнен конусообразным головным убором с вуалью, высота которого достигала 70 см.

Динамичные треугольные формы, повторяясь в головном уборе, лифе, юбке, рукавах, составляют основу выразительности костюма. Длина лифа относится к длине юбки как 1:5, голова (с головным убором) к росту — 1:4,5.

Как мужскому, так и женскому готическому костюму присуща искусственная вытянутость форм, в линиях сказывается общая стилевая особенность «готической кривой», фигура приобретает г-образный силуэт. Контрастное соотношение короткого узкого лифа и длинной широкой юбки, видимое в фас, достигает в профиль и со спины еще большей выразительности благодаря длинному шлейфу.

В прямом свободном силуэте решались верхние платья покроя упелянд, появившиеся в ХV в.

Для живописных портретов Яна ван Эйка, Роже ван дер Вейдена, Ганса Гольбейна характерно изображение женщин в платьях этого покроя. Упелянд косого кроя носили чаще с поясом, который подчеркивал высокую линию талии. Складки закладывали лучеобразно от центра талии переда.

В период готики прическа в женском костюме отступала на второй план, так как основной акцент делался на головной убор — чепцы различной формы, венцы, обручи.

Огромное внимание уделяется ювелирным украшениям — пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики. Драгоценные безделушки подчеркивают изысканность, изощренность бургундской моды: на пальцах до 20 колец, на груди — массивные цепи, в руке носовой платок с уголком — золотым сердечком. На шее — ожерелье из крошечных золотых сердечек и эмалевых слезок. К поясу прикреплены четки, зеркало, восковой амулет, позолоченный соколиный коготь-зубочистка.

www.cross-roads.ru/.../middle-kaminskaya.html

котта

На сорочку надевали верхнее платье, именуемое котт, или котта, до XII века соответствовала блузе. В меру широкая и длинная, котта шилась из яркой материи: в 13 веке предпочитали зеленый, голубой и красный цвета. Длина котт у мужчин изменялась с течением времени. До XII века — выше колен, затем ниже щиколоток, в XIV веке стала короткой.

У любой котты были длинные узкие рукава, которые приходилось шнуровать от локтя до кисти или пришивать на них множество мелких пуговиц, сочетавших практическую и декоративную функции. Со временем от цельнокройных рукавов отказались и стали кроить котту без рукавов, а рукава, соответственно, - отдельно. Их не вшивали, а надевали непосредственно на тело, прикрытое рубашкой, и привязывали или пристегивали в нескольких местах у плеча. Воспользовавшись этим обстоятельством, портные быстро приспособились делать по нескольку пар разноцветных рукавов к каждому платью.

На выход поверх котт надевали сюрко, платье того же покроя, но без рукавов и длиной до колена. Его шили из роскошных тканей (парчи, муслина, пэль) яркого цвета, контрастного с цветом котт.

пеллисон

Пелиссон или пелисон – мужская и женская верхняя одежда сер.12-13 вв. Шилась из дорогих тканей (шелк, сатин, лен хорошей выработки, яркие сукна, возможно бархат и др.) и обязательно подбивалась дорогим (беличьим, горностаевым) мехом. Также пелиссон украшали лентами, шитыми золотом и серебром, что придавало ему весьма элегантный вид и позволяло появляться в нем вечером в неофициальной обстановке. Меховая подкладка была сплошной в том случае, если владелец мог себе позволить такое количество дорогого меха. Достаточно распространенными мехами были меха горностая (который вообще был признаком благородства), соболя, серой белки, мех ягненка (преимущественно для просонародья). Также, простой народ не брезговал и такими видами мехов как мех барсука, кролика, ондатры и лисы. Подкладка пелиссона с дорогим мехом демонстрировалась всевозможными способами – в разрезах и отворотах одежды. Если хорошего меха было мало, предпочитали шить пелиссон из двух слоев ткани, между которыми могли поставить дешевый мех, а снаружи (по краю одежды) демонстрировать самый дорогой и красивый.

сюрко

Поверх котты обычно надевали surcot - сюрко. Сюрко стало выходной, парадной, церемониальной одеждой и военным платьем.

По покрою сюрко было похоже на котту, но имело больший объем, иногда за счет клиньев, которые вставлялись в юбку. Оно деликатно обрисовывало только плечи и руки, а к низу постепенно расширялось и ложилось стройными складками. Сюрко подпоясывали только в том случае, если оно служило военнвм платьем или если в костюм включались атрибуты власти.

Поверх котты обычно надевали surcot - сюрко. Сюрко стало выходной, парадной, церемониальной одеждой и военным платьем.

По покрою сюрко было похоже на котту, но имело больший объем, иногда за счет клиньев, которые вставлялись в юбку. Оно деликатно обрисовывало только плечи и руки, а к низу постепенно расширялось и ложилось стройными складками. Сюрко подпоясывали только в том случае, если оно служило военнвм платьем или если в костюм включались атрибуты власти.

котарди

Котарди можно считать разновидностью верхнего длинного платья - платья-сюрко, носимого как мужчинами, так и женщинами, но она отличалась большей полнотой объема и большим количеством складок, но более приспособленным к фигуре владельца. Появление котарди относят к концу 13 века. Известно, что привычное нам по 13 веку сюрко в 14 веке становится более облегающим, с рукавами-хвостами от локтя, с застежкой спереди по центру или без неё. На котарди также практиковался разрез-амиго.

Наиболее популярная длина котарди - от середины бедра до колена. Для пошива котарди состоятельные господа использовали специальный вид бархата, сделанный из шелка, а те, что победнее могли и шерстью не побрезговать. Примерно к 1400 г. на смену котарди пришел дублет (в данной статье не рассматривается в виду ограничению по эпохе).

плащ мантель

Под застежку на амиго подсовывали шнур, на котором держался типичный для этого периода легкий плащ mantel— мантель. По покрою мантель был похож на полукруглый шал, но в отличие от старинной накидки едва набрасывался на плечи, спус-кался за спину и удерживался на плечах только благодаря шнурку, свитому из шелка, или декоративной ленте. Если шнурок или ленту не цепляли за аграф, то их придерживали рукой. Во многих памятниках готической эпохи был увековечен этот характерный жест — рука, легко прикасающаяся к груди и не дающая соскользнуть накидке. Плащ-мантель был одеждой людей благородного происхождения, предназначенной для торжественных церемоний, праздников и беспечного времяпрепровождения. Мантель кроили из самых изысканных материй, вышитых золотом и подбитых беличьим мехом и горностаем. Во время путешествия или дождя его заменял шап.

плащ шап

В качестве защиты от холода и ненастья, а также для путешествий использовались круглые плащи, надевавшиеся через голову и имевшие разрезы по бокам. От традиционных накидок их можно отличить по рукавам и пелерине.

Накидка из козьего пуха или войлока, называемая в просторечии дождевиком, оставалась любимой одеждой всех странников и пилигримов, Значение этой одежды было так велико, что она была самодостаточной и не нуждалась в украшениях, а люди, недостойные или почитавшиеся таковыми, лишались права носить шап-дождевик.

Плащ-шап из ценной материи или украшенный вышивкой был принадлежностью костюма высшего духовенства и особ царской крови. В анонимной хронике "Чудеса Св. Гуго, аббата Клюни" рассказывается о том, что, благодаря щедрости французского короля, аббат одной из самых влиятельных обителей стал обладателем наряда, достойного её славы, - ему был поднесен шал из златотканой парчи, расшитый янтарными подвесками. Для западноевропейских королей и германских императоров шал был "должностной", официальной одеждой, в которой они появлялись перед своими подданными во время праздничной службы в храме и на больших приемах. Ввиду исключительной значимости этого облачения, а может быть, и потому, что такой плащ был очень объемен и тяжел, к нему приставляли особых слуг, которым доверяли стеречь шап или нести его за монархом вплоть до того момента, когда плащ нужно будет надеть. Этих людей называли portechape - портшап, что значит "несущий шал"; поначалу их было пятеро, а со времени Филиппа IV Красивого (1285-1314) - всего трое.

штаны - брэ

Брэ подвязывались шнурком или поясом и открывались спереди. В течении второй половины 12в, когда бре окончательно стали нижним бельём, среднюю часть стали делать полнее, шире и отказались от открытия спереди. Длина штанин уменьшается, чулки удлиняются, натягиваются поверх и привязывались спереди к поясу. К поясу могли привязываться ключи и кошелек.

На протяжении 13 в длина бре варировалась от середины икры или коленки до лодыжки, но тенденция была на уменьшение. В рассматриваемом периоде они были широкие, с полной средней частью и без завязок на талии - верх заворачивался, образуя цилиндрическую кромку,(french COULISSE), через которую продевался шнурок.

С переходом в раздел нижней одежды, за исключением кожаных, они были непременно белыми даже у тех, кто носил брэ из тонкого льняного полотна.

gelfrad.narod.ru/Suit.html

Очень полезный материал! Спасибо!

О!!! А можно еще раскроечки костюма? Если есть конечно.))

Здесь можно найти некоторые выкройки:

http://gelfrad.narod.ru/Suit_Patterns.html

Выкройка котты

Выкройка сюрко

Выкройка штанов

Т-образные рубахи.

Рубаха была выкроена из 15 кусков. Они были сшиты между собой, вероятно, льняной нитью, хотя швы не сохранились. В реконструированном виде одеяние выглядело следующим образом.

Раскрой.

Приведенные схемы более или менее масштабны. При разметке материала обычно помогает держать схему под рукой. С выкроек удалены точные размеры, однако оставлены относительные.

Нумерация частей (единая для всех выкроек).

1 - 2

Передняя и спинная части. Необходимо обратить внимание, что они выкроены из единого, согнутого посредине (в плечах) куска, но не по отдельности.

3 - 4

Передняя и задняя вставки подола.

5-8

Боковые клинья.

9-10

Рукава.

11

Горловина.

12-15

Подмышечные ластовицы. Кроятся по диагонали для более простого шитья.

Как подобрать необходимый размер.

Наиболее важными размерами являются следующие:

A. Общая длина/рост (от плеча до подола) + припуск (лучше немного добавить - проще отрезать, чем потом пришивать кусочки).

B. Талия. Наиболее узкая часть одеяния. Отсюда начинаются клинья и вставки.

C. Длина подола + припуск (также лучше немного добавить).

D. Ширина рукава около локтя. Важный размер для англо-саксонской версии - туника должна быть довольно узкой, однако руке все же следует сгибаться.

Рекомендации по шитью.

Когда все части вырезаны, можно начинать собирать их как большую головоломку. Следует начать с нанесения разреза под переднюю и заднюю вставки: разрез наносится, естественно, от подола к поясу - снизу вверх. Поскольку вставки треугольные, то быстро обнаружится, что их сторона длиннее, чем разрез. Однако, это нормально!!! Подогнать можно будет при подвертывании подола.

Практически эта же концепция может быть использована для более поздних одеяний. В частности, можно удлиннить боковые клинья до подмышечной впадины и выкроить рукава иной формы. Затем, следует сметать изделие и подогать его по фигуре, отрезая излишки.

(по статье на сайте http://asgard.tgorod.ru/libri.php3?cont=-femt)

Исключительно интересно! Спасибо!

И отдельное спасибо за ссылку, скопировала узор, вышью на досуге.

Chanda, рада, что ты нашла для себя пользу!

Супер!!! Спасибо, Мтат.))) Я как раз сел костюмы шить.))

Melentiev A, удачи тебе!

ух ты! спасибо за выкройки! их не так просто найти